Три способа содержания почвы на незасаженных участках сада
Ухоженный сад похож на пазл, где все на своих местах. Но иногда ландшафт приходится преобразовывать, и образуются пустые зоны: к примеру, вы снесли беседку, вырубили заросли кустарника или выкорчевали неудавшийся цветник. Конечно, лучше всего заполнить это пространство чем-то другим, но не всегда есть возможность, силы и время сделать это сразу. Однако, почву на свободном участке тоже нужно содержать определенным образом, чтобы она не заросла сорняками и не подверглась эрозии. Посмотрим на разные способы содержания почвы, их плюсы и минусы.
Наиболее декоративный вариант — задернение и залужение, или, проще говоря, посев газона на свободном участке. Декоративные качества газона второстепенны, но лучше всего, если это будет относительно естественный луговой газон, т.е. злаки с примесью луговых растений. Корни растений сохраняют структуру почвы и берегут ее от размыва, что очень полезно на склонах. Из минусов этого способа можно назвать высокую потребность в воде (иначе трава будет жухнуть и редеть) и сложность внесения удобрений. Кроме того, дернину потом будет сложно удалить. Если трава скашивается, ее можно оставлять на этом же участке в качестве мульчи, чтобы почва обогащалась органикой.
Можно обойтись и без растений, если укрыть свободную зону органической мульчей: соломой, корой, древесной щепой, измельченной травой и т.д. Она сохраняет влагу, препятствует образованию почвенной корки, не мешает внесению удобрений (если почва истощена, можно мульчировать готовым компостом), а если нужно будет посадить растения, мульчу легко можно убрать. Главный же минус мульчирования — низкая декоративность, которую не всегда можно замаскировать.
Третий способ — паросидеральная система, пришедшая из плодоводства. С весны до середины лета почва остается под черным паром (вообще без растений), а в середине лета туда засевают культуры-сидераты: вику, люпин, клевер, фацелию, горчицу и т.д. Осенью эти травы измельчаются лопатой и запахиваются в почву, что значительно повышает ее плодородие. Этот способ скорее сельскохозяйственный, но понравится сторонникам органического садоводства и тем, кто стремится к воссозданию естественного ландшафта в своем саду.
До одной простой мысли, которой я хочу тут поделиться, я доходил дольше, чем хотелось бы. Мы привыкли говорить о питании растений через азот, фосфор и калий. Но есть другая тройка, без которой вообще ничего не запустится, но о ней почему-то вспоминают реже: свет, вода и углекислый газ. Растение — странное и очень точное существо. Оно буквально строит себя из воздуха. В листьях, под действием света, из воды и углекислого газа синтезируются сахара. Это основа жизни. Углерод — главный строительный материал. А кислород, которым мы дышим, для растения всего лишь побочный продукт этого процесса. И вот когда я до этого додумался, для меня многое встало на место. Потому что если смотреть глубже, плодородие — это не количество азота в почве. Это способность земли накапливать органический углерод, превращая его в гумус. Именно он делает почву живой, рыхлой и устойчивой. Углерод в почву приходит двумя путями. Первый — через разложение органики на поверхности. Второй — через работу живых корней. Мы привыкли помнить, что листья дышат. Но корни тоже дышат, только наоборот: они поглощают кислород, а выделяют углекислый газ. И когда этот углекислый газ встречается с почвенной влагой, образуется слабая угольная кислота. Её совсем немного, но достаточно, чтобы начать растворять минералы даже в бедной земле. Так питание становится доступным. А теперь о том, что мы делаем, когда переворачиваем пласт лопатой. Мы резко загоняем внутрь слишком много кислорода. Углерод, который накапливался месяцами, мгновенно окисляется — и улетает в атмосферу. Гумус буквально сгорает у нас на глазах. Плюс мы разрушаем тонко настроенный микромир. Аэробные бактерии оказываются внизу и задыхаются, анаэробные — наверху и гибнут. Грибные нити микоризы рвутся. Потом мы удивляемся, почему после дождя земля становится плотной, как бетон. Ошибки я делал, конечно. Был момент, когда я считал: чем больше мульчи, тем лучше. Клал толстый слой свежей травы. Она начинала нагреваться, растения резко шли в рост, и я радовался. Но это была не гармония, а азотный перекос. Микроорганизмам нужен баланс углерода и азота. В свежей траве азота слишком много, и чтобы её переработать, бактерии начинают вытягивать углерод из гумуса. Получается парадокс: ты вроде бы кормишь почву, а она в этот момент теряет плодородие. Со временем я понял, что мульча тоже требует понимания. Траву лучше подвялить, смешать с соломой, сухими листьями, опилками или класть тонким слоем. Баланс важнее объёма. Есть ещё одна вещь, которую я теперь считаю принципиальной: земля не должна оставаться голой. Без живых корней почвенный микромир просто голодает. Растение отдаёт в почву до трети произведённых сахаров — это плата бактериям и грибам за доступ к минералам и воде. Нет корней — нет питания для жизни под землёй. Поэтому теперь я стараюсь, чтобы земля всегда была занята. Освободилась грядка — появляются сидераты. Ранняя весна — пусть это будет редис, руккола, салаты, неважно что, главное, чтобы корни уже работали. Убирая томаты или огурцы, я срезаю только верх, а корни оставляю в земле. Они перегниют, создадут ходы для воздуха и станут пищей для червей. Мой подход со временем стал проще. Я меньше вмешиваюсь, меньше копаю, стараюсь не мешать микроскопическим труженикам делать свою работу. Земля, если ей не мешать, умеет восстанавливаться сама. И чем раньше это понимаешь, тем меньше приходится тратить сил и тем больше — наблюдать.
Смотрю сейчас на свой огород и вижу: овес с викой не выстояли, легли. Сначала их придавил снег, потом пришли затяжные дожди и аккуратно уложили всё это зеленое хозяйство поближе к земле. Кто-то скажет — вид неопрятный, не по-хозяйскому. А у меня, наоборот, внутри спокойно и даже радостно. Потому что нужная и важная работа уже сделана. Корни свое отработали — почву разрыхлили, прошли туда, куда лопата не доберется. Земля больше не голая, не беззащитная. Этот примятый зеленый слой теперь как настоящее одеяло: держит влагу, защищает от размывания, от ветра, от резких перепадов погоды. Под этим ковром сейчас не тишина, а жизнь. Микроорганизмы, черви, вся почвенная биота получили и еду, и укрытие. Почва постепенно становится рыхлой, жирной, живой — без моего участия и без лишнего вмешательства. Я уже знаю, что весной мне не придется начинать с нуля. Здесь будет лежать готовая органика, уже частично переработанная, уже принятая землей. Овес и вика сделали свою главную работу. Мы в такие дни прячемся от дождя по домам, сетуем на погоду, а сидераты продолжают работать. Даже лежа делают то, для чего были посеяны.
Каждый раз, когда заходит разговор о глубоком рыхлении, я вспоминаю дайкон. Не трактор, не плуг и не «чудо-агрегат», а обычную редьку. Корень дайкона способен пройти в грунт глубже, чем большинство глубокорыхлителей, при этом не оставляя после себя плужной подошвы. И это не теория — это хорошо видно в земле. Дайкон работает иначе, чем привычные культуры. Его стержневой корень уходит до 50–60 см, буквально пробивая уплотнённые горизонты. А самое интересное — после отмирания растения эти каналы остаются открытыми годами. Земля начинает дышать, впитывать влагу и легко пропускать корни следующих культур. Если оставить дайкон в почве на зиму, он превращается в настоящую губку. Для участков с плотной почвой это золото, а не сидерат. Осенью дайкон даёт густой листовой покров. Почва закрыта, сорнякам просто негде стартовать. Плюс у него есть ещё одна полезная особенность: в корнях содержатся глюкозинолаты — вещества, которые работают как мягкий природный фумигант и снижают давление почвенных вредителей. Сеять его нужно с умом. Дайкону важно иметь 60–80 дней до устойчивых морозов, чтобы сформировать мощный корень. Лучшее время — конец лета. Это растение короткого дня: при длинном световом дне оно хуже формирует корнеплод и быстрее уходит в стрелку. К влаге он требователен только в начале. Первые две недели — критичны. Зато к холоду относится спокойно: семена прорастают уже при +2…+3 °C, всходы выдерживают заморозки до -3 °C. По норме высева я держусь простого правила: 5–7 растений на квадратный метр. Если нужен покров — можно гуще. Всхожесть у дайкона бывает капризной, поэтому сею по две семечки и потом прореживаю. И дальше каждый решает сам, зачем ему этот инструмент: выкопать и съесть — корнеплод чистый, без накопления тяжёлых металлов; оставить в земле как резервуар влаги и питание для почвенной жизни; использовать как почвопокровную культуру против сорняков; встроить в севооборот как фитосанитара. Я за то, чтобы земля работала вместе с нами, а не против. И дайкон — один из лучших примеров того, как растение может сделать то, что мы обычно пытаемся решить железом.
