Чеснок
Содержание
Болезни и вредители: методы борьбы
Вид
Чеснок (лат. Allium sativum) – многолетнее травянистое растение, вид рода лук семейства луковые.
Садовые особенности
Чеснок – вегетативно размножающееся луковичное растение, обладающее резким запахом и вкусом. Луковица чеснока состоит из донца, с прикрепленными к нему зубками (зубков может быть до 50 штук массой от 3 до 10 г). Каждый зубок завернут в чешую белой или фиолетово-белой окраски.
Корневая система чеснока мочковатая, слаборазветвленная. Корни начинают расти от донца луковицы.
Листья чеснока плоские, начинают расти после того, как достаточно отрастет корневая система. При прорастании выходят плотным пучком и образуют сложный стебель. Количество листьев зависит от сорта, его скороспелости и условий выращивания.
Все возделываемые формы культурного чеснока подразделяются на два подвида: стрелкующийся (стеблеобразующий) и обыкновенный (нестрелкующийся). У стрелкующихся сортов в центре между зубками находится стрелка с соцветием (высота до 1 м). В соцветии вместо семян образуются мелкие луковички, которые называют бульбочками. В зависимости от сорта количество бульбочек на одном растении может составлять от 20 до 200 штук.
По способу выращивания культуры чеснок разделяют на озимый (высаживается под зиму) и яровой (высаживается весной). Озимый может стрелковаться или не стрелковаться (в зависимости от сорта) Сорта ярового чеснока в основном не стрелкующиеся.
Озимые сорта обычно высокоурожайные, крупнолуковичные и крупнозубковые. Период от высадки зубков до созревания (при подзимней посадке) составляет 270-290 дней, а от всходов весной до созревания - от 80 до 120 дней. Зрелость луковиц наступает в конце июля - августе.
Яровые сорта менее урожайны, мало и среднезубковые, луковицы не крупные. Период от всходов до созревания – 90 - 120 дней, убирают их в конце августа – сентябре.
Аллелопатия
Лучшими предшественниками для чеснока являются культуры, рано освобождающие поле, под которые вносят высокие дозы органических удобрений: огурец, кабачок, томат, ранняя капуста, бобовые. Также чеснок хорошо растет после картофеля, но в этом случае интенсивнее поражается фузариозом.
Допустимые предшественники для чеснока : поздняя капуста, столовая свекла, томат.
Не рекомендуется высаживать чеснок после моркови и зеленных культур.
После лука и чеснока чеснок нельзя размещать раньше, чем
через 4-5 лет, чтобы избежать повреждения болезнями и вредителями.
Чеснок – отличный сосед для цветов и ягодных кустарников. Благодаря своим фитонцидным и репеллентным свойствам он предотвращает развитие болезней и атаки насекомых-вредителей на данные культуры.
Благоприятно совместное выращивание чеснока с календулой, которая защищает чеснок от луковой мухи.
Не следует высаживать чеснок рядом с бобовыми – от такого соседства их урожай уменьшится.
Подготовка к посадке
Лучше всего, если участок, на котором размещен чеснок, будет хорошо освещен, выровнен, и не станет подвергаться затоплению грунтовыми или талыми водами.
В то же время чеснок не слишком требователен к интенсивности освещения, но при этом и не теневынослив.
Чеснок - одно из наиболее требовательных растений к плодородию почвы. Высокие урожаи получают на хорошо окультуренных, легких почвах, с рН 6,0-6,5 (близко к нейтральной), так как чеснок отрицательно реагирует на повышенную кислотность почвы.
Для ярового чеснока лучшими являются средне и легкосуглинистые почвы, а для озимого - супесчаные.
Удобрения вносят под осеннюю вспашку: органические (торфяной компост или перегной) и минеральные (суперфосфат и хлористый калий). Совместное внесение органических и минеральных удобрений повышает жизнедеятельность микроорганизмов в почве.
Посадочный материал отбирают здоровый, больные луковицы не используют для посадки, даже если на них сохранились хорошие зубчики. Луковицы выбирают крупных и средних размеров, а от них наиболее крупные зубки, (от них получают более высокий урожай, а от мелких – быстрее идет процесс созревания), их садят отдельно от мелких.
Намачивание зубков в воде или навозной жиже (1:10) за сутки до посадки ускоряет прорастание корешков и приводит к быстрому укоренению растений.
Посадка
Чеснок размножают вегетативно – зубками и бульбочками.
Яровые сорта высаживают рано весной, обычно в начале мая, во влажную почву. Расстояние между зубками 5-6 см. Глубина заделки 2-3 см.
Озимые сорта высаживают осенью, до наступления устойчивых заморозков (чтобы чеснок мог укорениться). Расстояние между зубками 8 см, между рядами 0,4 м. Глубина посадки 3-4 см. Для повышения урожайности поверхность мульчируют торфом или компостом, что способствует лучшей сохранности в зимний период, и быстрому прогреванию почвы весной. Корневая система озимого чеснока растет довольно быстро, что требует дополнительного увлажнения. Если осень сухая, то почву перед посадкой увлажняют.
Чеснок не предъявляет высоких требований к теплу и относится к группе холодостойких растений. Корни зубков начинают прорастать уже при температуре +2+3°С. Обычные весенние заморозки -3-4°С всходы чеснока переносят без вреда.
Уход
Технология возделывания чеснока практически аналогична агротехнике репчатого лука из севка.
Культура благодаря слаборазвитой корневой системе предъявляет повышенные требования к почвенной влаге. Особенно высока потребность в воде в начале роста и периода образования и нарастания луковиц. Во время подсыхания листьев потребность в воде снижается. В условиях сухой почвы после полегания листьев ускоряется созревание луковиц и повышается их лежкость.
Чеснок - растение длинного дня. На коротком дне у него отмечается непрерывное нарастание листьев без формирования луковиц. При длинном световом дне вырастают более крупные луковицы, с большим размером зубков и высокой стрелкой.
Оптимальная температура для роста чеснока в первый период вегетации находится в пределах +5+10°С; со времени образования зубков +10+20°С; а в период созревания +20+25°С. Чеснок очень устойчив к отрицательным температурам при условии укоренения высаженного материала с осени.
Весной по всходам озимый чеснок подкармливают азотом. В фазу формирования луковицы необходима подкормка комплексным минеральным удобрением (азот, фосфор, калий). По мере подсыхания почвы проводят рыхления и прополки.
При достижении стрелками высоты 15-20 см, их удаляют (чтобы не расходовались питательные вещества на рост бульбочек).
Уборку чеснока начинают при массовом пожелтении и полегании
листьев в конце августа, начале сентября.
Болезни и вредители: методы борьбы
Фузариоз - листья становятся желтыми; основание перышек и корни покрыты бежево-розоватым налетом с прожилками; зубчики размягчаются. Чтобы предотвратить заражение фузариозом, необходимо обрабатывать семена перед посадкой препаратом «Максим», также проводить дезинфекцию в огороде и покрывать почву мульчей.
Пероноспороз – на листьях появляются круглые и овальные пятнышки светло-зеленого, желтоватого и серого оттенков. После появления зараженных участков листья начинают засыхать и закручиваться в спирали. Больные растения необходимо удалить, а здоровые обработать фунгицидом «Полихол» и бордоской жидкостью.
Ржавчина – на листьях появляется оранжево-коричневый налет. Необходимо удалить больные растения и провести обработку фунгицидами «Сингента», «Фитоспорин», или «Квадрис».
Белая гниль – на донце и корнях появляется белый налет. Зубчики начинают гнить, постепенно теряя упругость, они темнеют и становятся водянистыми. Часть растения, которая расположена над землей, в скором времени полностью погибает. Для профилактики инфекции можно применять подкормки надземной части растений – сернокислым цинком или медным купоросом.
Желтая карликовость и мозаика – неизлечимые вирусные заболевания.
Луковая муха - откладывает яйца на стебле, ближе к клубням. Уже через неделю рождаются личинки, которые спускаются к головке и поедают зубчики. Бороться с вредителями поможет обработка плантации и почвы настойкой табака, смешанной с молотым черным перцем и хозяйственным мылом.
Корневой клещ – обитает в почве. Добирается до клубней чеснока и постепенно съедает зубчики, оставляя лишь беловатую труху. Чтобы избавиться от корневых клещей, необходимо в июне обработать верхнюю часть плантации раствором средства «Неорон» или «Актеллик».
Долгоносик - откладывает яйца на листьях чеснока, затем появляются личинки, которые поедают зеленые перья. Пораженные части растения постепенно желтеют и погибают. Симптомы заражения личинками долгоносиков – белые полоски на надземной части зелени. Чтобы остановить распространение насекомых, применяйте препараты «Карбофос» или «Джин». Для профилактики можно добавлять в грядки сухую горчицу или золу.
Чесночные нематоды - миниатюрные черви, которые питаются соком растений. Лишившись живительной влаги, надземная часть растения сначала покрывается белесыми полосами, затем вовсе засыхает и скручивается. Зараженные плантации начинают источать неприятный запах гнили, а пряные клубни постепенно засыхают. Для избавления от данных вредителей применяют инсектициды «Фитоверм» или раствор марганцовки.
Пока одни укрывают грядки лапником и ждут весну, другие — сеют. И правильно делают. Некоторые культуры только выигрывают от посева под зиму: семена проходят естественную стратификацию, закаляются и всходят дружнее и раньше. Главное правило — не торопиться. Сеем, когда ночная температура устойчиво понизилась, и возвратное тепло уже не заставит семена прорасти. В нашей полосе — это конец октября – начало ноября. Вот мой проверенный список культур: Чеснок озимый. Высаживать за 3–4 недели до промерзания почвы, на глубину 5–6 см, зубками вниз. После посадки обязательно замульчировать. Весной он стартует первым. Петрушка и укроп. Эти культуры любят прохладу. Сеем густо прямо в бороздки глубиной 2 см, сверху присыпаем сухой землёй. Весной взойдут быстро — как только сойдёт снег. Кориандр. Посеянный под зиму даёт особенно ароматную зелень. Главное — заделка не глубже 2 см . Весной всходит дружно и почти не поражается вредителями. Щавель. Лучше сеять в октябре: до морозов он не успеет взойти, а весной быстро даст зелень. Морковь. Семена сухие, не замачивать. Грядку сделать заранее, в сухую погоду. Сейте на 2 см глубины и сверху обязательно мульча или торф. Весной появится на неделю раньше обычного. Совет от меня — не жадничайте. Весенние посевы всё равно делайте, а подзимние воспринимайте как экспериментальный авангард вашего огорода. А ещё я заметил: посеянное под зиму редко болеет. Природная закалка — лучшая профилактика!
У меня после прошлого разговора о чесноке появилась мысль: если бы всё было так просто в мире растений, мы бы давно жили в идеальном огородном мире. Дал селитры - и счастье. Но огород, как и жизнь, любит более сложные сценарии. Стоишь возле грядки. Смотришь на чеснок. Один лист пожелтел, второй бледный, третий вроде нормальный... И думаешь: "Ну что тебе ещё надо?" А ответ, как обычно, не один. Потому что жёлтый лист чеснока - это не причина. Это язык растения. Если немного научиться его понимать, многое становится очевидным. Иногда читаю: "Уже лет десять весной ничем не подкармливаю. Потеплеет - и чеснок сам позеленеет". И вот тут я не согласен. Потому что каждый лист у чеснока - это будущая чешуйка в головке. Пропал лист - минус чешуйка. Меньше чешуек - меньше защита от болезней и вредителей. Да и головка получается слабее. Вот классическая история. Лист вроде зелёный, но по краям начинает желтеть и подсыхать. Такой будто слегка подпаленный. Многие сразу хватаются за азот. Потому что "все так делают". А чеснок в этот момент, наверное, думает: "Да я не голодный. Я пить хочу нормально ". Чаще всего это калий. Именно он отвечает за движение воды внутри растения. Когда его не хватает, края начинают подсыхать и как будто выгорать. Особенно на лёгких почвах или после сильных дождей. Бывает другая картина. Молодые перья в центре растут тонкие, кривоватые, кончики загибаются крючком. Старые при этом выглядят ещё нормально. Это уже больше похоже на нехватку кальция. А кальций - вещь упрямая. Он почти не передвигается по растению, поэтому первым делом страдают именно молодые листья. И сколько ни лей азот - толку не будет. Иногда он желтеет как-то по-особенному: жилки остаются зелёными, а между ними появляется светлая сетка. Такой слегка "тигровый" рисунок. Это уже магний. Я про него всегда думаю как про сердце хлорофилла. Без магния растение вроде живёт, но работает вполсилы. Как телефон на последних процентах зарядки. Есть ещё сера. Она любит притворяться азотом. Чеснок становится бледным, желтоватым, но пожелтение начинается не со старых листьев, а с молодых. Если не присмотреться, очень легко перепутать. Но весной проблема часто даже не в том, чего не хватает, а в том, что растение не может это взять. Днём солнце, +16, и кажется, что всё прекрасно. А ночью +5, и земля остаётся холодной. Корни в такой почве работают без особого энтузиазма. Особенно интересно бывает там, где лежит мульча. Я сам мульчирую и считаю это правильным. Но весной солома иногда играет против нас. Она дольше держит холод, а ещё запускает микроорганизмы, которые начинают активно забирать азот себе. Получается смешная ситуация: ты вроде всё подкормил, бактерии поели, а сам чеснок стоит голодным. Есть ещё одна вещь, которую многие недооценивают - вода. Не когда уже болото, а когда просто "всё время влажненько". Земля кажется хорошей, но кислорода корням уже мало. Они ещё не гниют, но работают заметно хуже. И растение снова выглядит так, будто ему чего-то не хватает. А иногда всё ещё проще и неприятнее. Потянул - а он легко вытаскивается из земли. Тут уже не до философии. Тут либо личинка, либо болезнь. И никакие подкормки не помогут. Поэтому самая полезная привычка, которую я когда-то выработал, - не бежать сразу за удобрениями. Сначала надо постоять и посмотреть. Какие листья желтеют - старые или молодые? Как именно? По краям или целиком? Что было с погодой? Холодно? Сыро? Дожди? Мульча? Очень часто ответ приходит сам. Чеснок - растение честное. Просто разговаривает не словами, а цветом.
