Евгения Боброва
Травы, применяемые для создания газонов, отличаются повышенными требованиями к влаге. При дефиците влаги у многолетних газонных трав замедляется рост побегов, быстрее проходят процессы старения, что в общем приводит к потери жизнедеятельности. Избыток влаги же является отличным условием для развития болезней, различных гнилей, ухудшается разложение органических остатков. Определенных правил относительно частоты полива не существует. В среднем в сухую погоду полив нужен раз в неделю. Но! норма и частота поливов зависят от механического состава почвы, потребности газонных трав и климатических факторов и погодных условий. Например, газон на песчаных почвах следует поливать не реже 1-ого раза в три дня, на глинистых почвах примерно 1 раз в 10 дней, так как влагоёмкость последних больше в 5 раз. Тенистые газоны поливают реже, чем на освещенных участках. В засушливую, жаркую погоду газон поливают чаще, чем в прохладную. Слишком частый и необильный полив неэффективен и приводит к ослаблению иммунитета растений. Полив рекомендуют проводить сразу после скашивания, которое лучше проводить вечером дабы избежать подсыхание подкошенных листьев.
Газонные травы подвергаются механическим воздействиям, поэтому необходим такой регулярный приём как подкормка растений. Газонам необходимы три основных питательных элемента: азот, фосфор, калий. Азотные удобрения отвечают за наращивание вегетативной массы, плотность дёрна и насыщенность окраса побегов. Калий способствует общей жизнеспособности и износостойкости, потребляется растениями в период побегообразования. Фосфор важен для развития корневой системы. Кроме указанных элементов, в малых дозах растения усваивают серу, магний, марганец и бор. Весной упор на азотные составляющие. Начинают подкармливать после весенней аэрации. В течении вегетации, после скашивания у травостоя возникает потребность во всех питательных веществах, поэтому после каждой стрижки или же через одну, две стрижки рекомендуют вносить «газонные комплексные удобрения». В конце вегетационного периода большое значение имеет подкормка фосфорно-калийными удобрениями, они способствуют повышению морозоустойчивости. Проводят последнее скашивание и вносят удобрение без содержания азота. Для газона применяют простые минеральные удобрения (натриевая селитра, суперфосфат, калийная соль, аммонийная селитра, мочевина) и комплексные минеральные удобрения (калийная селитра, аммофос, нитроаммофоска, нитрофоска). Есть уже готовые комплексные минеральные составы типа Фертика, Бона Форте, Фаско и др. При решении вопроса о количестве вносимых удобрений лучше определять это путём анализа почвы, условиями выращивания и составу травосмеси.
Газонные травы прорастают достаточно быстро, в среднем спустя 10 дней, но и как всем растениям им нужно успеть адаптироваться, развить корневую систему, для этого необходимо следить за погодными условиями, освещенностью и уровнем влажности почвы. Поэтому необходимо спланировать сроки посадочные, чтобы газон вас радовал. Посев газона весной считается самым оптимальным вариантом, несмотря на то что газон можно высевать практически весь вегетационный период. Для весеннего посева подходящее время – это апрель - май. В данное время снег уже растаял, а почва напиталась влагой и достаточно прогрелась для появления всходов. Это сэкономит время на поливочные работы по сравнению с посевом в более поздние сроки посева. Начиная с середины мая, когда становится уже достаточно жарко нужно начинать регулярный полив, чтобы не столкнуться с проплешинами и другими проблемами.
Муравьи хоть и безобидные насекомые, но их появление может нанести ущерб саду, это и ухудшение декоративной составляющей, особенно газонов так и, как известно, где есть муравейник, там есть риск появление тли. Для удаления муравейника применяют несколько методов. Один из вариантов — это удаление муравейника с участка при помощи лопаты или других инструментов, но способ может быть недостаточно эффективным, так как надо убедиться избавились ли вы ото всех муравьев или нет. Другой вариант - применение химических препаратов. Существует ряд инсектицидов против муравьев, которые активно используют для данной проблемы: Бургузин, Почин, Муравьин, Гром-2. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Есть еще и биологический способ – это приобретение специальных нематод, которые поедают муравьев. Для данного метода нужно понимать, насколько велика проблема касаемо муравейника, потому что данный метод также может быть малоэффективным за счет того, что муравьи могут переместиться, а то и разделить колонию на участке. И в тоже время биологический метод не так доступен, как химические препараты. Завершающим этапом после применения химического или биологического метода нужно выкопать муравейник и убрать его подальше от участка и после провести работы, связанные с восстановлением повреждённого участка.
Аэрация – одна из дополнительных, но немало важных процедур для газона, которую не нужно игнорировать. Данную работу еще называют прокалыванием и проводится она для обеспечения доступа кислорода к корням. К аэрации также относят и такие процедуры как вычесывание – скарификация и щелевание. Но чаще всего имеют в виду именно прокалывание газона. По внешним признакам можно определить, когда нужна аэрация- можно заметить желтоватые пятна и проплешины, образование мха, но лучше не дожидаться негативных признаков, а придерживаться определенного графика проведения процедуры. Начинают проводить после формирования плотной и густой дернины. Аэрацию проводят дважды за сезон, обычно этого достаточно: весной- в апреле и поздней осенью. Более частая аэрация, включая летний сезон имеет место быть, когда почва глинистая и черноземная, склонная к слеживанию – 4 раза за сезон. Газоны, которые часто утаптываются (спортивные или детские площадки) аэрируют чаще, раз в месяц. После длительных засухи или дождей – один раз спустя несколько дней после дождя. Прокалывают газонное покрытие зубчатыми вилами, грабли- аэраторы, катком с шипами, можно даже найти обувью с особой подошвой для данной процедуры – аэраторные сандалии. Также есть специальные механизмы – механический аэратор, бензиновый аэратор, аэратор с электроприводом. Проводят аэрацию в пасмурную, прохладную погоду, за пару дней до аэрации газон тщательно проливают, глубина прокалывания не менее 8- 10 см.
Для создания газона типа спортивного, куда входят и лужайки для активных игр есть определенная характеристика – это прочная дернина, устойчивость к скашиванию, механическим повреждениям и высокая скорость восстановления. Такими характеристиками обладают такие злаки как, мятлик луговой, овсяница красная, полевица побегоносная. Не стоит ограничиваться одним видом злаков при устройстве газона, чаще всего и проще - приобрести готовые травосмеси. При выборе семян отдайте предпочтение травосмесям на их основе мятлика лугового, райграса пастбищного, овсяницы красной, допускается в составе и овсяница луговая. Причем райграс пастбищный (и овсяница луговая) не обладает способностью создавать плотную дернину, но такие злаки включают в состав за счёт быстрого образования зеленной массы, которая образует плотный травостой. Например, сочетание мятлика лугового с райграсом пастбищным используют на футбольных полях – мятлик дает плотную дернину, а райграс быстрее даст зеленую массу независимо от погодных условий. Причем при покупке обратите внимание не только на название «спортивный», но и на универсальные травосмеси, главное состав злаков, а он может совпадать.
Если вы решили создать композицию с присутствием сирени, то по условиям выращивания она считается неприхотливым растением, почва подходит практически любая, кроме заболоченных и затопляемых, залегание грунтовых вод не ближе 1.5м от поверхности. Больше подходит слабокислая или нейтральная кислотность почвы. Любит освещенные участки, может выдерживать тень, но лучше цветет на открытых и солнечных местах. Зачастую при создании миксбордера рекомендуют использовать штамбовые формы или кустовые, которым требуется определенная формировка, где основная масса зелени и соцветий будет сформирована сверху по типу облака, а стволы останутся оголенными, что будет похоже на своего рода зонт. Это позволит использовать ярус под сиренью. Сирень начинает своё цветение раньше остальных кустарников, после отцветания создает зеленый фон для остальных растений в композиции до самой осени. Может занимать как верхний ярус, так и средний. Вы можете в одной композиции использовать сирень разную по высоте, грамотно их расположив. Например, как: Сирень обыкновенная сора Sensation высотой от 2 до 2.5 или Rose de Moscou высотой 3м и низкорослые, карликовые сорта: сирень Мейра сорта Tinkerbelle или Palibin высотой 1-1.5м. Хорошо сочетаются сирени со многими культурами: туей, можжевельником, спирей, калиной, барбарисом, ивой, гортензией, дереном, чубушником, лилейниками, хостами и тп.
Самое большое количество поросли дает самая распространенная сирень -обыкновенная и многие сорта на ее основе. При этом среди разнообразия можно найти сорта, у которых практически не происходит образование поросли. Можно выделить такие сорта, как: Красавица Москвы, Мечта, Белисент, Христофор Колумб, Гайавата. Неплохой вариант – приобрести сорта привитые на подвой сирени венгерской, данный вид, можно сказать, не образует поросль вообще. Однако, стоит взять во внимание, что процесс образования поросли будет зависеть не только от сорта, но и от правильных условий посадки, выращивания и ухода.
Штамбовая сирень – это не сорт, а популярный способ выращивания кустов сирени, а конкретнее - искусственная формировка. Производить формировку самостоятельно достаточно долгое и трудоемкое занятие требующее соблюдение определенных этапов, лучше обратиться к профессионалам или приобрести в проверенных питомниках. А уход за сформированным растением практически не отличается от привычной нам кустовой формы сирени. Некоторые отличия состоят в регулярной стрижке кроны, для поддержания формы. Штамб необходимо очищать от появляющихся почек, и проблема поросли по-прежнему остается и ее необходимо вырезать под корень.
Живую изгородь создают из сирени обыкновенной, венгерской, амурской или Мейера. Из сирени не делают стриженные, формованные живые изгороди, так как при обрезке растение теряет декоративность. Выбирают сорта с пышной густой кроной и крупными соцветиями. Лучше высаживать растения одного сорта, так как они будут иметь одинаковую высоту и срок цветения. Кусты высаживают в один ряд. Выбирают открытый участок, почвы хорошо дренированные, желательно легкие, плодородные, не заболоченные и не подтопляемые. Готовят под посадку ямы или траншею. В день посадки готовят почвенную смесь из грунта, перегноя и песка в равных пропорциях, можно добавить суперфосфат и золу. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 1-1.5м друг от друга, а между высокорослыми расстояние составляет не менее 2м. Примерно через 3 года сирень разрастется и станет непроницаемой изгородью.
Данные симптомы очень похожи на действие такого вредителя как сиреневая моль, ее еще называют минирующая моль. Наносят вред личинки. Гусеницы проделывают узкие извилистые ходы в листовой пластине - они называются мины. Листья буреют, сворачиваются вместе с образованными минами, после гусеницы объедают, так сказать, «мякоть» листа, и в конечном итоге приобретается вид засохшего или выезженного растения. Сирень отстает в росте и плохо цветёт. Гусеницы окукливаются в трещинах коры, пазухах веток, свернутых листьях и даже почве. Бороться с данным вредителем надо на этапе вылета бабочек и появления гусениц. Кусты необходимо опрыскивать в конце мая-начале июня, до цветения сирени, повторная обработка после цветения в середине-конце июля. Применяют такие препараты как Искра, Инта-ВИР. При большом количестве вредителя стоит применить такие препараты как Фуфанон, Кинмикс. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Также обратите внимание, что некоторые из них (Искра, Инта-ВИР и Кинмикс) опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. В осенний период перекопайте почву вокруг кустов сирени на глубину 25 см. Не забудьте о мерах профилактики дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Не загущать кусты, так как необходимо проветривание; Регулярные прополки; Регулярно собирайте поврежденные части растения. Своевременная уборка листового опада и сухих веток- растительных остатков; Проведение своевременной санитарной обрезки; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей.
Для создания живой изгороди выбирают сорта с пышной густой кроной и крупными соцветиями. Самый распространённый вид сирени для данной задачи – обыкновенная. Для невысоких изгородей используют сирень Мейера. Можно использовать такие виды как венгерская и амурская. Среди популярных сортов можно выделить: Красавица Москвы – махровый белый сорт высотой до 4 м, объем кроны до 3м, раскидистая форма. Зацветает в конце мая-начале июня. Советская Арктика – компактный куст высотой до 4м, махровые цветы. Зацветает в конце мая-начале июня. Сувенир Алисы Хардинг – высота 3-4м, раскидистая крона, зацветает в конце мая-начале июня. Мисс Элен Вильмонт – махровый сорт, высотой 2.5-3м, широкий мощный куст. Зацветает во второй половине июня. Мадам Казимир Перье – высота 2-4м, раскидистая крона, махровые цветы, зацветает в начале мая. Маленький принц – компактный куст высотой 1.2-1.8м, белые соцветия с простым цветком, зацветает в конце мая-начале июня. Флауэрвеста Вайт - сирень Мейра, высота 1-1.5м, компактный куст, зацветает в конце мая-начале июня, дает вторую волну в конце июля, а иногда и третью волну цветения в конце августа.
Повторное цветение возможно, но в основном благодаря кропотливой работе селекционеров, но и не без правильной агротехники в процессе выращивания. Существуют повторно цветущие сирени или их еще называют ремонтантные, относятся они к группе - сирени Мейра (названы в честь ботаника-селекционера). Это сорта достаточно низкорослые, можно встретить название – «балконные сорта», их высота до 1.5м. Могут расти в контейнерных посадках, используют в качестве солитера, низкорослой живой изгороди, в группах и миксбордерах. Помимо кустовой формы, могут быть выращены на штамбе. Отлично отзываются на стрижку, могут выдерживать морозы до -30 градусов, практически не дают поросль, новые побеги образуются в основании куста. Уход и требовательность данной группы не отличается от привычной нам сирени обыкновенной и многих сортов. Посадка на открытых, освещенных участках, почва хорошо дренированная, слабощелочная или нейтральная, не любит застой влаги и подтопление. Может адаптироваться к бедной почве. Но все же рекомендуются не исключать подкормки, не забывая о своевременном поливе, прополке и обрезке. Для лучшего повторного цветения необходимо удалять отцветшие соцветия. Цветение обычно начинается в мае-июне, повторное можно будет наблюдать в конце июля, некоторые сорта этой группы могут подарить и третью волну цветения в конце августа. Наиболее популярные сорта: Tinkerbelle, Palibin, Flowerfesta (имеет несколько цветовых вариантов: purple, white, pink), Red Pixie, Josee.
Сирень является морозоустойчивым растением, причем практически все разновидности переносят понижения температуры до -30-35 градусов. Отсюда следует, что в дополнительном укрытии они не нуждаются, иногда перед зимой достаточно промульчировать прикорневую зону, слоем 15см. Однако, молодые растения, саженцы не настолько устойчивы как взрослые растения и их как раз стоит защитить от мороза – замульчировать прикорневую зону и укрыть спанбондом. Особенно рекомендуют укрывать сирень Мейра. Штамбовые формы менее устойчивы к морозам, особенно роль играет подвой, потому помимо мульчирования, штамбы укрывают, обматывая мешковиной или нетканым материалом. Мы часто наблюдаем, что сирень не укрывают вообще никогда, но порой случается, что сортовые саженцы гибнут, не пережив зиму, особенно когда она малоснежная и ветренная, поэтому до трех лет вашего куста позаботьтесь о правильной зимовке.
Сирень считается неприхотливым растением, большинство видов и сортов спокойно могут сохранять декоративность на бедных почвах. Но всё-таки есть определенные моменты, которые нужно взять во внимание при посадке на своем участке данного растения. Участок под посадку можно выбрать как на равнине, так и на пологом склоне. Сирень лучше цветет на открытых солнечных участках, может выдерживать полутень. В тени растение вытягивается, цветение ослабевает, а может и вовсе отсутствовать. Также следует обратить внимание, что место посадки должно быть защищено от господствующих ветров. На открытых и продуваемых местах в зимний период. могут подмерзать цветущие почки. Предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит заболачивания и подтопления, залегание грунтовых вод должно быть не ближе 1.5 м от поверхности почвы. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Конечно, повышение плодородия почвы будет играть определенную роль для лучшего роста и развития растения, о чем также стоит позаботиться.
Убрать сирень на участке раз и навсегда является очень трудоемким занятием. Наиболее безопасный способ это механическая выкорчевывание куста. Для выкорчевки корней растения нужна специальная техника. Но если нет возможности подвести технику к участку, то нужно применять ручные инструменты: пила, лопата, топор, мотыга. Основной ствол и поросль вырезают под корень. Отгребают почву, расчищают от крупных фрагментов корневой системы, выворачивают корни из земли, стараясь изъять как можно больше отростков. Если в почве останется часть корней, то сирень со временем начнет формировать новые побеги, а тут важно как раз не допустить восстановление растения. Другой способ — это применение химических препаратов. Зачастую его применяют не отдельно от первого способа, а как продолжение, последовательно. Применяют гербициды сплошного действия – таких как торнадо, грант или раудап. Но с ними нужно быть аккуратным, применять только по инструкции, использовать средства защиты кожных покровов и дыхательных путей. После механической обработки, когда побеги вырезали под корень, нужно дождаться появление молодых побегов и провести обработку их препаратами. Сильно разросшиеся кусты требуют проведение процедуры еще 1-2 раза. После прекращения роста поросли можно прекратить обработку и накрыть участок светонепроницаемым материалом, также можно занять это свободное место другой культурой. Лучше обратиться к специалистам со спецтехникой, всеми необходимыми инструментами и материалами, которые помогут эффективно избавиться от сирени на участке.
Ваш куст начал давать поросль и частый вопрос, который создает споры надо ли удалять ее у сирени или же нет. Одна из причин почему некоторые не хотят высаживать у себя на участке сирень это так называемое засорение сада, как раз таки из-за поросли, которая в запущенном состоянии будет вытеснять другие растения. В каких случаях можно оставить поросль: для вегетативного размножения и для омоложения куста благодаря формированию новых стволиков. Удаляют же поросль для сохранения декоративного вида сирени. Удалив порослевые побеги, вы улучшите вентиляцию и освещение, получите хорошо оформленный и здоровый куст. Для удаления используют острый, продезинфицированный инструмент. Рекомендуется удалять поросль у ее основания (у корня ближе к стволу), аккуратно, не повредив основное растение. В процессе также следует осмотреть растение и удалить слабые и поврежденные побеги. Лучше время для данной процедуры — это период покоя растения, обычно осень или ранняя весна. Если поросль слишком обильная, то удаляйте постепенно в течении нескольких лет, дабы снизить стресс у растения и сохранить силы на восстановление. Регулярно наблюдайте за растением, оно может выглядеть ослабленным, не забывайте об уходе: удобрении и поливах. Однако, у появления поросли могут быть причины – это неподходящее место для выращивания, дефицит влаги, повреждение маточного куста или чрезмерная обрезка куста. Проверьте уход за вашей сиренью, может стоит внести некоторые коррективы.
Существует несколько причин отсутствия цветения, среди них присутствуют климатические факторы, например, когда куст вымерз, возраст сирени, ошибки в уходе и болезни с вредителями. Обратите внимание на факторы и условия содержания вашего куста. Ведь причины могут быть в неправильном уходе. Может не подходит место посадки -сирень не любит близкое залегание грунтовых вод, кислую почву и заболоченную. Большинство сиреней предпочитает хорошо освещенные места, при посадке в тени может значительно ухудшится цветение. Несвоевременная, неконтролируемая и неправильная обрезка, так же может стать причиной данной проблемы. Неправильное внесение удобрений тоже может быть причиной отсутствия цветения, обычно — это избыток азота, растение начинает жировать -дает новые побеги и не цветет. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. Болезни и вредители. Существуют многие инфекционные болезни и вредители, которые сопровождаются такой симптоматикой как ухудшение или отсутствие цветения. Осмотрите внимательно растение на предмет болезней и вредителей, для того чтобы вовремя обнаружить проблему.
Сирень полюбилась многим за счёт неприхотливости, данное растение подстраивается практически под любые почвы и может приспособится даже к бедной питательными веществами. Можно сказать, что сирень не нуждается в подкормках, однако, для лучшего роста, развития и большей декоративности можно вносить питательные элементы. Сирень хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то в ближайшие 2-3 года сирень не нуждается в подкормках. Но если у вас бедная почва, то со второго года вносят азотистые удобрения весной. Начиная с третьего - четвертого года вегетации сирень подкармливают, весной используя азотные удобрения (перепревший навоз, компост, мочевина, аммиачная селитра). Рекомендуют использовать именно органическую подкормку. В период бутонизации вносят древесную золу. Во время цветения можно внести комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота. 1 раз в 3 года осенью или после цветения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (калийная селитра, суперфосфат, двойной суперфосфат, зола).
Елизавета Комиссарова
Москва
Бересклет крылатый – пламя осеннего сада, притягательное и вызывающее восторг. Этого пламени не должно быть слишком много, особенно если в вашем саду обилие других красочных растений – пестролистных дёренов, барбарисов, пузыреплодников и ярко-голубых хвойных. Расставляйте акценты там, где они уместны - избыток цвета может испортить впечатление от композиции, превратить ваш сад в лоскутное одеяло. В то же время старайтесь повторять яркие пятна бересклета на участке, чтобы они схватывались взглядом в динамике вашей прогулки по саду: вспыхивали за поворотами, выглядывали из-за других растений. Появляясь в поле зрения вновь и вновь, бересклет будет ненавязчиво напоминать вам о том, что в вашем саду он не случайный гость. Если ваш сад совсем скромных размеров, многоствольный зонтик бересклета может стать солитерным растением во входной группе. Осенью он замечательно выступит со своей всесезонной группой поддержки из карликовых сосен и горизонтальных можжевельников. Вы можете позаимствовать кое-что из философии японских садов, высадив неподалёку такой же краснеющий ажурный клён и обогатив композицию природным камнем. Не забывайте о том, что бересклет декоративен не только осенней окраской, но и мозаикой своей листвы, которая послужит шикарным фоном для других декоративных растений весной и летом.
