Публикация
Розмарин ожил после холодной зимовки
Розмарин у меня этой зимой прошёл проверку на стойкость. Осенью я его обрезала довольно сильно, почти под корень, и отправила зимовать в холодное помещение. Вид у него после этого был, прямо скажем, не победный, и можно было решить, что толку из него уже не будет. Но весной он начал оживать. Пошли молодые ростки, зелень, и стало ясно - списывать розмарин было рано.
Скоро он вернётся на террасу, на своё обычное место. Там ему, конечно, нравится больше: свет, воздух, перепады температуры без излишней сырости - всё, что розмарин понимает и одобряет. Родом он из Средиземноморья, любит солнце, не терпит застоя воды и гораздо легче переносит умеренную сухость, чем переувлажнение. В наших условиях розмарин чаще всего требует именно разумной осторожности: не залить, не перекормить, не поставить туда, где тепло, темно и сыро одновременно. Вот этого он как раз не прощает.
Это не просто красивый кустик с узкими ароматными листочками, а вполне полезное растение. Я время от времени срезаю его веточки для кухни. Розмарин хорош с запечённым картофелем, с мясом, с курицей, с овощами, с хлебом, а если совсем по-простому - даже в оливковое масло его можно положить, и уже будет другой запах, другой вкус, другое настроение у еды. У него аромат особенный: смолистый, свежий, чуть терпкий, будто в нём соединились хвоя, солнце и сухой камень.
Так что нынешние молодые побеги для меня - не просто признак того, что растение пережило зиму. Значит, скоро розмарин снова будет стоять на террасе, обрастать, крепнуть и понемногу отдавать свои душистые веточки - и для красоты, и для пользы.
Розмарин – пряное ароматическое растение. Помимо использования его в качестве пряной зелени, весьма декоративен. Это вечнозеленый кустарник с тонкими, похожими на иголочки листьями. Лучшее время для обрезки розмарина — весна (после заморозков, март-май), когда начинается активный рост. Летняя стрижка полезна для формы и сбора урожая, а осенью (до сентября) удаляют лишь поврежденные части. Избегайте обрезки поздней осенью и зимой, чтобы не ослабить куст перед холодами- Волчковые побеги — это жировые побеги, развивающиеся из спящей почки плодового дерева. Чаще всего они образуются после механической травмы дерева, в частности, после обрезки. «Волчки» считаются нежелательным явлением, поскольку забирают …
Осень в саду — не конец, а последний штрих сезона. Пока листья ещё не облетели окончательно, деревья и кустарники продолжают жить — и сейчас самое время помочь им подготовиться к зиме. Ошибки осенью часто обходятся весной дорого: вымерзшие корни, пересушенная кора, подпревшие побеги. Всё это можно предотвратить простыми, но продуманными действиями. 1. Влагозарядковый полив — основа зимостойкости. Если осень сухая, без затяжных дождей, под каждое взрослое дерево нужно вылить 8–12 вёдер воды. Я делаю это не за раз, а медленно, из шланга, чтобы влага пропитала почву глубоко, до уровня основных корней. Под кусты — по 2–4 ведра. Особенно важен полив для гортензий, пузыреплодника, дерена и сирени: они часто страдают от зимнего иссушения. После полива землю слегка рыхлю и сразу мульчирую корой или сухими листьями — так влага не уйдёт. 2. Санитарная обрезка и формирование кроны. Секатором удаляю все больные, сломанные и пересекающиеся ветви. У молодых деревьев важно убрать загущение внутри кроны, чтобы зимой снег не ломал хрупкие побеги. Кусты (спирея, лапчатка, гортензия метельчатая) я слегка укорачиваю на 1/3 длины прироста. У роз — только цветоносы и слабые веточки, основное обрезание оставляю на весну. Все срезы диаметром больше сантиметра замазываю садовым варом или пастой «РанНет». 3. Подкормки и обработка листьев. С конца сентября азотные удобрения исключаю полностью. Вместо них использую калийно-фосфорные смеси: например, раствор монофосфата калия (10 г на 10 л воды) или золу (1 стакан на ведро). Такие подкормки помогают древесине вызреть, а корням — накопить энергию. Кустарники с крупными листьями (гортензии, барбарисы, пузыреплодники) можно опрыскать антистрессовым препаратом на основе аминокислот — листья останутся дольше зелёными и лучше перезимуют. 4. Мульчирование и укрытие. В приствольные круги я кладу слой мульчи 5–7 см из перепревшей хвои, торфа и листьев. Для гортензий добавляю слой сухого сфагнума — он держит тепло и предотвращает выпревание. Молодые кусты, посаженные в этом году, лучше окучить землёй на 15 см. Если ожидаются сильные морозы, над ними можно поставить каркас из дуг и укрыть спанбондом, оставив вентиляционные щели. 5. Побелка и защита от солнца. Когда ночные температуры опускаются ниже +5, я начинаю белить стволы деревьев. Для этого беру известковый раствор с добавлением медного купороса (2–3%). Это защищает кору не только от ожогов, но и от грибковых заболеваний, которые активны в оттепели. Молодые стволики дополнительно оборачиваю мешковиной или нетканым материалом — мыши и зайцы их не тронут. 6. Хвойные и вечнозелёные кусты. У туй, можжевельников и магоний в октябре я провожу влагозарядковый полив и опрыскивание антистрессом (например, «Эпин-Экстра»). Чтобы зимой ветви не разошлись под снегом, обвязываю растения мягким шпагатом. В солнечные февральские дни от ожогов помогает притеняющая сетка или лёгкий спанбонд. Осенний сад — как театр перед закрытием сезона. Если всё сделано вовремя, весной он встретит вас свежими побегами, здоровой корой и готовностью снова расти. Главное — не торопиться и работать с вниманием: растения чувствуют, когда о них заботятся.
