Публикация
О странных "порезах" на ветках
Иногда на молодых ветках яблони или груши можно увидеть на коре аккуратные надрезы — будто кто-то прошёлся маленьким ножом. Многие думают, что это морозобоины или механические повреждения. Но чаще всего это работа вредителя — буйволовидной цикадки (Stictocephala bubalus).
Самка этой цикадки делает разрезы на коре молодых побегов и откладывает туда яйца. Делает она это обычно в августе-сентябре. Причём откладывает не по одному — всего за сезон одна самка может оставить до пятисот яиц. В каждый разрез помещается всего несколько штук, поэтому ветка получается буквально изрезанной. Проще всего ей резать мягкую кору однолетних приростов, иногда двухлетних. На старой коре такие отметины тоже можно увидеть, но там уже давно никого нет — это следы прошлых лет, просто их вовремя не заметили.
Со временем эти разрезы уже не зарастают. Когда ветка утолщается, кора растягивается и они становятся более округлыми. Поэтому на взрослых ветках можно увидеть характерные овальные шрамы. Чаще всего такое встречается на молодых яблонях и грушах, но повреждения могут быть и на других деревьях, особенно на молодых саженцах.
Что с этим делать? Самый простой и эффективный способ — ранневесенняя обработка масляными препаратами на основе минерального садового масла (парафинового масла). Их задача — покрыть кору тонкой плёнкой, под которой яйца вредителей нарушают газообмен и погибают. Такие препараты, например, как «Препарат 30+», «Профилактин», «Масляная эмульсия». Обрабатывать нужно очень тщательно, чтобы раствор буквально стекал по веткам. Особенно важно промочить концы побегов — именно там чаще всего находятся кладки.
Такую обработку можно делать поздней осенью после листопада или ранней весной при плюсовой температуре. Иногда имеет смысл повторить её дважды — вреда дереву не будет, а эффективность выше. Заодно вы сильно уменьшите количество и других зимующих вредителей, которые прячутся в складках коры.
Если яйца всё же перезимуют, то в мае появятся личинки цикадки — маленькие сероватые существа, похожие на крошечных доисторических ящеров. Они падают с веток в траву и некоторое время живут там, питаясь соками растений. Поэтому очень важно держать приствольные круги чистыми от сорняков и желательно мульчировать почву — в плотной мульче им жить неудобно.
Позже, подрастая, цикадка начинает высасывать сок из молодых побегов и может даже повреждать верхний слой коры. В этот период деревья иногда обрабатывают биоинсектицидами на основе авермектинов — например препаратами типа «Актофит», «Фитоверм» или их аналогами. Обрабатывают не только крону, но и траву под деревьями.
А в конце лета стоит иногда просто внимательно посмотреть на молодые деревья. Взрослую цикадку заметить несложно — она довольно крупная и сидит на ветках. Если её вовремя обнаружить, проблем в следующем сезоне будет гораздо меньше. В саду, как и в любой другой работе, главное — не столько бороться, сколько вовремя заметить.
Каждый год одно и то же. Вишня вроде цветёт нормально, завязь есть, смотришь — сезон обещает быть хорошим… А потом первая проба ягоды — а в ней сюрприз. Виной не какая-то случайность, а вполне конкретный и очень устойчивый житель сада — вишнёвая муха. Она не имеет ничего общего с теми мухами, что летают над столом. Это узкоспециализированный вредитель, который живёт за счёт наших деревьев. Маленькая, тёмная мушка с характерным рисунком на крыльях. Живёт она недолго, около месяца, но за это время успевает сделать главное — отложить яйцо в плоды вишни или черешни, пока та ещё зелёная. Дальше всё просто: личинка питается мякотью, выходит из ягоды, уходит в почву, там зимует, и на следующий год всё начинается заново. И самое неприятное — она живёт у нас под деревом годами. Многие пытаются решать вопрос в лоб — берут тяжёлую химию вроде Actellic или похожие препараты, которые бьют по всему подряд. Но тут есть нюанс: если у соседа стоит заброшенная черешня — муха оттуда будет прилетать к вам снова и снова. В садоводстве редко работает схема «я обработал — и проблема исчезла». Чаще это история о балансе и системном подходе. Что действительно даёт результат, если сделать вовремя? Во-первых, жёлтые клеевые ловушки. Это не защита, а инструмент контроля. Повесили — и видите момент, когда муха появилась. Чтобы получить черешни и вишни без червей, нужно ориентироваться на начало яйцекладки. Как правило, первые яйца мухи начинают откладывать на завязи и зеленые плоды через 4-6 дней после выхода из почвы. Пропустили этот момент — дальше уже не догоните. После ее появления — обработки, но не чем попало. Если проблема серьёзная, можно использовать препараты на основе спиносада — например Спинтор. Это уже рабочий инструмент, но всё-таки не безвредный, поэтому аккуратно и по ситуации. Более мягкий вариант — биология: Лепидоцид, Битоксибациллин. Для почвы под деревом — Метаризин или Боверин. Работают они не мгновенно, зато не убивают всё живое вокруг. Ключевой момент — обработка не после цветения по календарю, а по температуре. Муха ориентируется на прогрев — примерно +16…+18. Холодно — сидит в земле. Потеплело — пошла. Поэтому ориентируемся не на даты, а на условия. Во-вторых, работа с почвой. Осенью и ранней весной аккуратно рыхлим или перекапываем приствольный круг. Не фанатично, но достаточно, чтобы нарушить зимующие коконы. Часть вредителя просто не доживает до вылета. И ещё одна вещь, которую часто игнорируют. Червивая ягода, упавшая на землю — это не мусор. Это следующая муха. Если её оставить — вы сами выращиваете проблему на следующий год. В итоге всё упирается в простую вещь: либо попали в нужный момент — и держите ситуацию под контролем, либо опоздали — и уже не вы решаете, что будет внутри ягоды.
Если весной на смородине видите круглые пузатые почки - радоваться рано. Это не обещание богатого урожая. Это, скорее всего, почковый клещ уже обжился и чувствует себя там хозяином. Я недавно уже говорил в целом о болезнях растений. А сегодня хочу отдельно остановиться на одной очень характерной вещи - на таких вот раздутых почках, которые весной хорошо видны на кусте. Стоишь возле смородины, куст вроде крепкий, живой, с виду всё прилично. Но присматриваешься - а часть почек какая-то слишком круглая, подозрительно крупная, будто их кто-то специально откормил. Тут уже надо не умиляться, а насторожиться. Потому что это не почка "хорошо налилась". Это внутри её квартиранты устроили себе комфортную жизнь. Речь о почковом клеще. Самого его без увеличения почти не увидишь, а вреда от него достаточно. Этот вредитель живёт прямо внутри почки, питается соками растения, из-за чего почка раздувается, деформируется, а потом или вовсе не раскрывается, или даёт слабый, неполноценный побег. Самое неприятное в том, что в одной такой почке могут сидеть тысячи клещей. То есть это уже не почка, а целое общежитие с очень плотным заселением. И беда не только в этом. Почковый клещ опасен ещё и тем, что переносит махровость смородины. А это уже серьёзно: куст теряет нормальное плодоношение, ягоды практически не даёт, и в итоге его приходится удалять. Что я делаю в таких случаях? Сначала внимательно осматриваю кусты. Ищу почки круглые, раздутые, заметно крупнее остальных. Если таких почек немного, их можно просто выщипнуть руками. Работа мелкая, спокойная, почти медитативная. Стоишь себе и постепенно очищаешь куст. А если поражённых почек много, тогда уже лучше не церемониться, а вырезать целую ветку. Потому что там проблема, как правило, уже не точечная. Всё, что сняли или срезали, нужно убрать и уничтожить. Под кустом это не оставляют. Иначе вредитель останется рядом и потом снова вернётся. По обработкам тоже есть понятная схема. Когда почки только начинают набухать, используют препарат 30Д или аналогичные средства такого типа. После цветения - акарицид, например Вертимек. Подойдут и другие препараты от клеща, но обычные инсектициды здесь часто работают слабо. И ещё один важный момент. Если на кусте уже половина почек такая "весёлая", раздутого вида, иногда разумнее не спасать его любой ценой. Бывает, что проще срезать куст почти под ноль и дать ему нарастить новые побеги, чем потом весь сезон бороться с рассадником проблемы. Иначе клещ быстро пойдёт дальше по посадкам. Так что весной на смородину стоит смотреть внимательно. Не мельком, не на бегу, а именно вблизи. Потому что хороший урожай начинается не с удобрения, а с нормальной, здоровой почки.
Весенний сад всегда выглядит спокойно. Стоишь между деревьями, и кажется, что здесь только тишина, свет и будущий урожай. Но для грибов, насекомых и бактерий весна - это тоже начало сезона. Пока мы фотографируем цветущие яблони, просыпается монилиоз, парша терпеливо ждёт влажной погоды, а цветоед работает тихо и незаметно. Проблема только в том, что в этом же саду живёт ещё один важный участник всей этой системы - пчела. А вместе с ней шмели, одиночные пчёлы, осмии. Они не виноваты ни в монилиозе, ни в парше, ни в нашествии вредителей. Но именно они делают половину урожая, а иногда и больше. И человек с опрыскивателем в саду - не каратель. Мы не «травим сад», как иногда любят говорить. Мы пытаемся навести порядок. В каком-то смысле мы выступаем дипломатами. И если дипломат из нас плохой, страдают мирные жители. В нашем случае - пчёлы. С годами я начал называть эту работу «молекулярной дипломатией». Звучит громко, но суть простая. Разные препараты работают по-разному. Одни воздействуют на нервную систему насекомых. Другие подавляют только грибные инфекции. Есть и такие, которые вообще никого не убивают, а просто создают условия, при которых болезнь не может развиваться. Проблема в том, что большинство классических инсектицидов - нейротоксины. Для молекулы такого препарата не существует разницы между вредителем и опылителем. Есть нервная система - значит есть цель. Поэтому в период цветения с инсектицидами нужно быть особенно осторожным. Фунгициды в этом смысле намного спокойнее. Они работают с грибами, а не с нервной системой насекомых. Поэтому в период цветения именно фунгициды обычно становятся основой защиты сада. Ранней весной, когда температура ещё низкая, хорошо работают препараты на основе ципродинила (например, Хорус). Это классическое решение против монилиоза на абрикосе, вишне и сливе. Когда становится теплее, применяют системные фунгициды на основе дифеноконазола (Скор, Раёк). Они хорошо держат паршу и плодовые гнили. Есть и более мягкие схемы защиты. Например фунгициды на основе боскалида и пираклостробина (Сигнум), флудиоксонила и ципродинила (Свич), азоксистробина (Квадрис), тиофанат-метила (Топсин-М). При соблюдении инструкции эти препараты можно использовать даже в период цветения, потому что они воздействуют именно на грибную инфекцию. С инсектицидами всё гораздо сложнее. Честно говоря, в период цветения я стараюсь обходиться без них. Если есть возможность подождать - лучше подождать. Но иногда ситуация вынуждает вмешиваться. Тогда я предпочитаю биологические препараты: аверсектины (авермектин), которые продаются под названиями Фитоверм или Актофит, либо бактериальные препараты на основе Bacillus thuringiensis - например Битоксибациллин или Лепидоцид. Даже их я использую только вечером, когда пчёлы уже вернулись в ульи. Иногда спрашивают про препараты на основе тау-флювалината (например Маврик). Их действительно применяют в пчеловодстве против клеща варроа, но в улье условия контролируемые, а в саду препарат попадает прямо на цветок. Поэтому во время массового цветения я рассматриваю такие обработки только как крайний случай. Ещё более осторожно сейчас относятся к препаратам на основе тиаклоприда (раньше известным как Калипсо). Раньше их считали относительно мягкими для пчёл. Сегодня известно, что они могут нарушать навигацию насекомых и влиять на развитие потомства. В Европе применение таких веществ серьёзно ограничено. Поэтому во время цветения я их просто не использую. Есть ещё один момент, о котором редко говорят - баковые смеси. Идея смешать несколько препаратов в одном опрыскивателе кажется удобной, но именно здесь часто возникает проблема. Даже два относительно безопасных средства вместе могут работать иначе. Иногда возникает эффект синергии, когда действие усиливается в несколько раз. Например комбинация фунгицида и инсектицида может неожиданно стать опасной для опылителей. Поэтому во время цветения я стараюсь не экспериментировать. Лучше провести две отдельные обработки, чем одну непредсказуемую. И ещё один простой, но важный момент - время обработки. Лучшее время для работы в саду - вечер. Когда солнце садится, пчёлы возвращаются в ульи. К утру препарат высыхает и уже не представляет контактной опасности для насекомых. Перед обработкой полезно посмотреть и на траву под деревьями. Если там цветут одуванчики или сидераты, пчёлы будут работать именно там. Иногда достаточно просто скосить цветущую траву. Со временем начинаешь понимать простую вещь: можно выиграть борьбу с вредителем и одновременно проиграть сезон. Потому что без пчёл не будет ни яблок, ни абрикосов, ни слив. Садоводство - это не война. Это баланс. И самый ценный «препарат» в саду - живая пчела. Если она спокойно гудит над цветущими ветками, значит мы всё делаем правильно.
