Публикация
Альстроемерия
Я хочу познакомить читателей сайта с чрезвычайно декоративными растениями, которые я выращиваю у себя на дачном участке уже продолжительное время. Это альстроемерии- род травянистых растений, насчитывающий около 20 видов. Альстроемерия принадлежит к одноимённому семейству альстроемериевых и является весьма близкой родственницей лилий. Раньше альстремерии включали в семейство лилейных, но теперь выделили в отдельное семейство.
Альстроемерии распространены в Южной Америке от тропических долин до высокогорий, некоторые виды встречаются в Андах вплоть до границы ледников. Все виды- многолетние травы с мясистым корневищем, от которого отрастают побеги как с цветоносами, так и без них. Высота самых маленьких альстроемерий- до 10-15 см., самых высоких- до 2 метров.
Первый вид, который я начал выращивать у себя, был альстроемерией перуанской. Перуанская лилия- другое название этого растения. На наших рынках продавцы называют его также «орхидеей», хотя эта альстроемерия не имеет ничего общего с орхидеями. Цветы у этого вида телесного цвета. Растения довольно холодостойки и переносят кратковременные заморозки до двух градусов. При более сильном морозе надземная часть отмирает, но корневища хорошо сохраняются в непромерзающей почве и весной дают новые побеги. У этой альстроемерии нет периода физиологического покоя, и отрастание может происходить и среди зимы, если устанавливается тёплая погода без ночных заморозков в течение, по крайней мере, 2-3 недель. Для высадки растений надо выбрать хорошо освещённое место с рыхлой, плодородной почвой. Посадку кусков корневищ у нас производить лучше всего весной на глубину 5-6 см. Эта альстроемерия очень влаголюбива и отзывчива на подкормки. При недостатке влаги цветение ослабевает или прекращается совсем.
Я подкармливаю растения только минеральными удобрениями. В начале вегетации- азотными (раствором мочевины), а с середины июля- комплексными (азофоской или нитроаммофоской). В нормальном состоянии листья должны иметь насыщенный тёмно-зелёный цвет. При малейшем пожелтении дозу подкормок и их кратность надо увеличить. Молодые побеги очень хрупкие и при сильном дожде или ветре ломаются, поэтому первое время их надо подвязывать. Только что высаженные растения не цветут, и для хорошего развития корневищ надо сохранять все побеги, даже самые слабые. В последующие годы необходимо удалять слабые побеги, не несущие цветоносов. Этот агроприём значительно увеличивает количество цветоносных побегов и количество цветков в них. Цветоносные побеги легко узнать уже в мае- они намного мощнее и быстрее растут. Срезку цветов проводят в момент раскрытия первых цветов в соцветиях. Цветки очень долго стоят в срезке-до 3 недель, в зависимости от температуры в комнате, причём все бутоны раскрываются. Эта альстроемерия у меня цветёт с мая по сентябрь. На зиму я никак не укрываю корневища, и они хорошо зимуют. У моей знакомой в Подмосковье в прошлую зиму эта альстроемерия перезимовала в открытом грунте без укрытия.
Я выращиваю также гибридные альстремерии. К сожалению, я не знаю, гибридами каких видов они являются, но они цветут очень красиво. Их цветки намного крупнее, чем у альстроемерии перуанской. Я выращиваю гибриды с ярко-красной и ярко- оранжевой окраской цветков. Когда я покупал корневища этих яльстроемерий, то продавщица, сама туапсинка, советовала мне каждый год выкапывать корневища и хранить зимой в прохладном месте. Я её не послушал и укрыл корневища этих гибридов пенопластом. Они прекрасно перезимовали. Тогда я стал укрывать их просто слоем листьев, и в этом случае они тоже хорошо перезимовали. Теперь я укрываю эти альстроемерии только опавшими листьями. В отличие от перуанской альстроемерии, цветение этих гибридов очень продолжительное. Они могут уйти в зиму с бутонами и выйти из зимовки в марте с бутонами. Но они плохо переносят наши летние высокие температуры. При дневных температурах выше +30 С цветение ослабевает, цветки мельчают, а лепестки выглядят обожжёнными. Наиболее шикарное цветение происходит в сентябре- октябре. Как и перуанская альстроемерия, эти гибриды у нас не дают жизнеспособных семян. Во время вегетации я ухаживаю за гибридными альстроемериями так же, как и за перуанской.
- Любители пассифлор обычно выращивают у себя пассифлоры голубую (Passiflora caerulea) и съедобную (P.edulis). Реже встречаются в коллекциях пассифлоры нежнейшая, крылатая, гигантская, тутоволистная, трехполосая. Я хотел бы рассказать ещё об одном виде, который, как мне кажется, незаслуженно обойдён вниманием растениеводов-любителей. Это пассифлора телесноцветная (Passiflora incarnata). Синонимы названия- пассифлора мясо-красная, пассифлора красно-белая. В последнее время в интернете появилось ещё одно название этого вида- "северная маракуйя". Этот вид я выращиваю уже более 20 лет, и он стал одним из моих любимых плодовых культур. Ареал пассифлоры телесноцветной очень обширен и включает в себя центральную часть Бразилии, центральную Америку, южные штаты США, Бермудские и Багамские острова. В отличие от многих других видов она обладает мощным, хорошо развитым корневищем многометровой длины. Это обстоятельство помогает растению выживать в довольно суровых условиях умеренного климата, где не могут расти многие другие виды пассифлор. Этот вид является плодовым, декоративным и лекарственным растением. В качестве лекарственного сырья используют надземную часть растения, собранную в начале цветения. Ее используют в качестве успокаивающего средства при сердечно-сосудистых заболеваниях. Мне неизвестны конкретные способы лечения этой пассифлорой, и я не могу дать никаких рекомендаций на этот счет. Под Краснодаром до сих пор существует станция ВИЛАР, где эта пассифлора выращивается в промышленном масштабе. Цветки у нее крупные, 7-9 см. в диаметре, телесного цвета, хотя в последнее время выведены сорта с белыми цветками. У цветов очень сильный приятный запах, похожий на запах сирени. Этот вид пассифлоры самостерилен, т.е. не плодоносит при опылении собственной пыльцой, и поэтому необходимо иметь 2 клона для получения плодов. Правда, в интернете есть сведения о выведении самоплодных сортов этого растения, но мне с ними не приходилось работать. Цветение обильное и продолжительное, длится с июля по октябрь. Опыление производят древесные пчелы ( в нашей местности- ксилокопы фиолетовые). Обычные пчёлы цветки не опыляют, поскольку цветки для них довольно крупные, и пчелы просто "воруют" пыльцу, т.е. вычищают тычинки, не касаясь рыльцев пестика. Форма и размер плодов сильно изменяются у разных растений. Они могут быть округлыми или вытянутыми, в диаметре от 4 до 6 см. Вызревание продолжается от 70 до 100 дней, в зависимости от погоды. Самое раннее время созревания плодов в условиях Туапсе- 5 сентября. При созревании плоды опадают, не изменяя цвета. У них очень приятный запах свежести и вкус, напоминающий вкус ананаса. Плоды содержат большое количество семян, и поэтому в свежем виде их почти не используют, а перерабатывают на соки и напитки. Впрочем, плоды можно есть вместе с семенами. Я протираю плоды через дуршлаг и получаю концентрированный сок который очень долго хранится в холодильнике. Перед использованием разбавляю его примерно в 10 раз, добавляю сахар по вкусу и получаю очень приятный напиток. По литературным данным, плоды содержат много аскорбиновой кислоты, поэтому употребление напитка позволяет восполнить недостаток витаминов зимой. Созревание плодов очень растянуто. Оно продолжается до заморозков. Если морозы не наступают до декабря, то созревание продолжается и зимой, хотя созревшие зимой плоды значительно кислее созревших в начале осени. Обычно около трети плодов в нашем климате не вызревает, и только однажды, в 2010 году, когда весь ноябрь температура днём держалась около +200С, а ночью- около +100С, все плоды созрели. В тот год мне удалось получить 3 литра концентрированного сока, вдоволь и самому наесться свежих плодов, и угощать ими знакомых. Пассифлора телесноцветная размножается семенами, черенками, отводками, корневищами и прививкой. При семенном размножении происходит сильное расщепление, т.е. потомство будет сильно отличаться от материнского растения по ряду признаков- размерам и форме цветков, срокам цветения, размерам, вкусу и срокам созревания плодов. Этот метод можно рекомендовать для селекции. Сеянцы зацветают в год посадки, и садовод может сразу отобрать понравившиеся ему растения. Семена не требуют стратификации или какой- либо другой предпосевной обработки. При комнатной температуре в среднесуглинистой почве они всходят примерно за 2 недели. Для роста сеянцев необходимы хорошая влагообеспеченность и солнечное месторасположение, а также опора, в качестве которой я использую побеги бамбука. В первые два месяца роста я их ничем не подкармливаю, чтобы не обжечь корневую систему молодых растений. В середине лета можно подкормить разбавленным раствором любого минерального удобрения. После окончания вегетации, когда первые морозы убивают надземную часть, стебли надо срезать, а зимующие корневища укрыть с таким расчётом, чтобы почва зимой в корнеобитаемом слое не промёрзла. У нас обычно не требуется никакого укрытия, но в более северных районах почву лучше укрыть толстым слоем опавших листьев, а ещё лучше- листами пенопласта- это превосходный теплоизолирующий материал. Вегетация в нашей местности начинается в апреле. В это время надо обеспечить растения опорами, влагой и удобрениями. Надо сказать, что корневища распространяются на значительное расстояние. За 20 лет выращивания побеги этой пассифлоры стали появляться на расстоянии до 8 метров от первоначального места посадки. Один росток появился даже на земляном полу в подвале соседского дома. Очевидно, корневище прошло через трещины фундамента. Влагообеспеченность во время всей вегетации должна быть оптимальной. Растения переносят засуху, но при этом появляются недоразвитые цветки, не дающие плодов. В дождливую и даже в туманную погоду плоды тоже не завязываются. Дело в том, что пыльца теряет жизнеспособность при попадании воды. Начиная со второго года жизни я подкармливаю растения 3-4 раза за сезон. Первая подкормка- в мае раствором мочевины (около 20 гр. на ведро воды), в июне- июле ещё 2 подкормки раствором аммофоса в тех же дозах, в августе- золой. Я рассыпаю ее по поверхности почвы, мульчирую листьями и поливаю. Осыпающиеся плоды своевременно собираю и использую в пищу. Вредителей и болезней на растениях не замечал. Один раз, когда не было урожая плодовых культур, плоды расклевывали птицы, но существенного вреда они не причинили. Дело в том, что плоды и после созревания остаются зелеными, и птицы не смогли определить момент созревания, а зеленые плоды несъедобны. При размножении кусками корневищ от наиболее мощных и продуктивных растений весной берут куски корневищ длиной 5-10 см. и высаживают сразу на постоянное место. Почва предпочтительна среднесуглинистая, хорошо удерживающая влагу. После появления ростков весь дальнейший уход как за растениями, выращенными из семян. При размножении этим способом растения в первый же год плодоносят обильнее, чем растения семенного происхождения. Черенковать этот вид следует в июне-июле. Черенок берут из центральной части побега и укореняют или в воде, или в любом влагоемком субстрате. Черенки легко укореняются в течение 2 недель при комнатной температуре. Позднее черенкование в конце лета- начале осени нежелательно, т.к. черенки укореняются гораздо хуже. При размножении отводками хорошо вызревший побег прикапывают во влажную почву, а примерно через месяц отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. Весь дальнейший уход - как было описано выше. Прививать пассифлору телесноцветную я советую на пассифлору голубую. Возможно, другие виды пассифлор тоже годятся в качестве подвоя, но пассифлора голубая морозостойка, засухоустойчива, обладает мощной корневой системой, хорошо совместима с пассифлорой телесноцветной. Привитая пассифлора телесноцветная растёт быстрее, чем на своих корнях, и меньше страдает от засухи. Я прививаю в мае-июле, когда идёт активное сокодвижение. Перед прививкой минимум за 2 дня подвой должен быть хорошо полит. Прививаю черенком вращеп, как древесные плодовые культуры- яблоню, грушу, черешню и т.д. Стебель подвоя срезаю, расшепляю острым ножом, а черенок привоя клиновидно заостряю и вставляю в расщеп подвоя, после чего плотно обматываю полимерной плёнкой. Обязательное условие- камбиальные слои привоя и подвоя должны совпадать хотя бы по одной стороне, но лучше будет, если они совпадут по обеим сторонам, что бывает при точном совпадении диаметров привоя и подвоя. Однажды, когда мне точно удалось подобрать диаметры, прививка пассифлоры телесноцветной начала расти на третий день. Если диаметры точно не совпадут, рост прививки в случае удачного исхода начинается через 7-10 дней. У привитых растений в открытом грунте агротехника несколько иная, чем у корнесобственных растений. Зимой прививка может вымерзнуть, и необходимо прикрыть её таким материалом, чтобы температура в зоне укрытия не падала ниже -20С. Я использую пенопласт- это гарантия того, что мороз, по крайней мере, в нашем климате, не доберется до прививки. Я бы посоветовал растениеводам- любителям обратить внимание на этот интересный вид пассифлоры. Это один из наиболее холодостойких видов, что делает возможным выращивание его в открытом грунте за пределами субтропиков, а красивые цветки, съедобные плоды и лекарственные свойства придают ему дополнительную привлекательность.
- Дух моих предков-земледельцев, веками засевавших злаками и овощами, садами и цветами плодородную украинскую землю - "чтобы произростало!", - уже давно торжествует над моим здравым смыслом. 🙂 У меня нет земли и нет талантов, да и желания, проводить время с лопатой и граблями, но я люблю проращивать семена и укоренять черенки, привезенные из дальних мест, и смотреть, что из этого получится. А еще, пожалуй, мне хочется, чтобы не только в воспоминаниях, но и совсем рядом изобиловало, цвело и пахло экзотическое разнообразие Юго-Восточной Азии и других теплых стран, в которых я побывала. Поэтому выращиваю в своей небольшой квартирке мини-сад из тропических растений - для души, для настроения, и как память о своих путешествиях.
- Выбирая, какие деревья, кустарники и цветы посадить на своем участке, мы обычно обращаем внимание на известные виды и сорта, проверенные временем. В таком подходе много плюсов, и все же растений, способных украсить сад, гораздо больше, чем может показатьс…

