serj
Это что же за датчики такие, 840 грн? И как влажность измеряется? У меня влажный и сухой термодатчик. По разности определяю влажность. Пока вручную. Но куплю более крутой МК и туда залью психрометрическую таблицу.
Дмитрий я закончил политех по специальности технология и конструирование радиоэлектронных аппаратов.
Значит компьютер должен быть постоянно включен.
Есть в продаже GSM-модули. Подключаются к микроконтроллеру (МК). Т.е. можно написать программу чтобы МК периодически отсылал данные через SMS. Можно наоборот подключить мобильник к МК. Например выход на виброзвонок к МК. Мы звоним на мобильный, он дает команду на МК. МК тут же отсылает данные через SMS. Работа с картой памяти реализована через библиотеку, которая есть в компиляторе Codevision AVR. Есть библиотека для других компиляторов. Вы будете смеяться, но ее написал китаец (или японец) Чен. Ею многи пользуются.
Вообще дешевле купить готовое устройство. Но я делаю такое устройство и закладываю в него такой алгоритм, который нужен мне, а не использую тот, который навеян мыслями дядюшки Чена. Я в любой момент могу внести изменение в программу, добавить функцию регистрации максимума, минимума каждый день, ведения времени, сохранения данных на карту памями, измерения влажности.
Вот мое устройство.
Для измерения температуры лучше всего использовать цифровой датчик DS18B20. Он миниатюрный, можно параллельно подключать много датчиков на один провод. Но датчик сам по себе температуру не покажет. Нужно устройство, которое будет давать команду для датчика для измерения температуры, считывать ее от датчика и конечно же отображать. Таким устройством может быть персональный компьютер или микроконтроллер. Есть много схем подключения датчика к компьютеру и микроконтроллеру. Также есть много программ для компьютера которые работают с этим датчиком. Датчик стоит 13-15 грн, покупается через интернет. Для подключения к компьютеру нужен COM-порт. Но к COM-порту датчик сразу не подключить, нужна микросхема для согласования. Используется микросхема MAX232 (MAX233). Цена ее 14 -15 грн. Если есть вопросы, задавайте. Александр, извини что упустил твой вопрос. Да, устройствол готово и работает. Ну буду делать новое с возможностью записи данных (температура, влажность) на SD-карту.
Да, неплохо получается. К тому же автономное устройство через электронные (релейные) ключи может включать (отключать) вентиляцию, обогрев.
Сколько должен комп работать это зависит от задачи, которую ставит перед собой человек. Если не надо иметь архив за сутки на протяжении целого года, то комп подойдёт. Включил 3-5 раз за сутки, посмотрел и хватит этого. У Томаса сразу видно что датчик подключён к компу. А вообще конечно же лучше всего построить автономное устройство на однокристальном процессоре. Таких схем в сети множество, причём с прошивкой, топологией печатной платы и зачастую с исходником прошивки. Программатор делается элементарно, зачастую интерфейс для программирования реализован сразу в схеме устройства.
Да, сфотографирую, тогда всё поймёшь.
Нет, схема внешняя. Берёшь разъём, внутрь помещаешь радиоэлементы (они маленькие), туда заводишь кабель, который к датчику. Можешь вытравить маленькую плату, её запаять между двумя рядами контактов. Как третий вариант на плате ("собачнике" - радиолюбители знают что это такое) запаять радиоэлементы. К ним шлейф паяешь, другой конец шлейфа на разъём. Да, кстати радиоэлементов для согласования датчика с "комом" надо штук 7-8. В общем мало.
Коллекция не должна пострадать. Я просто с ужасом думаю что делать если теплица под пленкой, пускай даже два слоя, неутепленная и наружная. Сейчас у меня надежда на то, что выпадет снег. Насколько я понимаю, при тепловых расчтетах теплицы (кровли) не учитываются потери тепла путем инфракрасного излучения. А они существенны. И будт даже четыре слоя СПК, ситуация была бы не намного лучше. Но зато даже слой снега сверху теплицы около 10 см дает очень нехилый результат.
Сейчас мои теплицы (вернее цитрусы) на грани выживания. Снега нет, морозы давят. Двойной поликарбонат конечно вещь, но он справляется с трудом. Топить буржуйки целые сутки нет никакого желания. Когда вечером начинаю топить печки, на СПК с внутренней стороны изморозь, в самих теплицах небольшой плюс. Снега нет, но снаружи на СПК тоже изморозь, мешающая проникновению сонечного света. Пока изморози не было, я мог оценить разницу в прогреве теплиц с различной ориентацией сторон. Как и следовало ожидать теплица, ориенторованная торцами восток-запад показала намного лучше результат чем та что ориентирована на север-юг. Но в целом хочу сказать что теплцы такого конструктива как у меня в период с очень короткой длительностью дня показывают очень плохой результат. И в целом нет никакого толку для таких теплиц от получения солнечного света. Гораздо важнее в этом случае является наличие снежного покрова на крыше теплицы. Сами цитрусы вроде пока нормально. Предполагаю что примерзшие к СПК листья макрофиллы и прочих цитрусов поотмирают, но сами цитрусы должны выжить.
Глубина теплицы и ширина должны быть взаимосвязаны. При моей ширине теплицы три метра глубина должна быть не более 1,5 метра. При ширине 4 метра глубина примерно 1,8 метра. При ширине теплицы 5 - 6 метров глубина должна быть 1,8 - 2 метра. Делать теплицу шире 6 метров и глубже чем 2 метра не стоит.
Самый оптимальный вариант это китайская теплица. При ориентации торцов север - юг нужна двускатная теплица. Если торцы ориентировать восток-запад, то лучше односкатная либо двускатная с широким скатом на юг. Поскольку оптимальная форма для лучшего проникновения лучей это сфера, то крыша нужна сферическая. Но сферу трудно реализовать. Следовательно нужна делать крышу выпуклой в виде передней крышки хлебницы. Учитывая то, что в наших широтах зимой солнце редкий гость, то теплицу нужно углублять. Мнений много разных потому, что разные климатические условия + много людей не имеют опыта и пишут лишь бы писать. Помню один человек на виноградном форуме расхваливал теплицу из лещины с натянутой строительной пленкой. Якобы такая теплица дешевая и сердитая. Следовательно я скажу так, мои теплицы более мене нормально работают. Старая теплца плоха тем, что зимой там темновато, прямого солнца почти нет. В новой теплице зимой гораздо светлее и приятней, но надо было передний скат (выходящий на юг) делать шире. Вот и все. В остальном все супер.
Разница однозначно есть, и в некоторые периоды года очень большая. Я считаю что в зависимости от ориентации теплицы надо и кровлю по разному делать.
У меня две теплицы, и ориентация у них разная, есть север-юг, есть восток-запад.
Да, за теплицей нужен присмотр, особенно зимой. К самой конструкции теплицы действительно нет особых замечаний. Хотя сейчас я бы делал теплицу уже совсем другой конструкции, но сама теплица всеравно была бы заглубленой.
Да, в планах третья теплица. Думаю через года два - три, не ранее. Как ни странно, но с понижением температуры начали созревать плоды на цитрусах. Если учесть что я в теплице включал обогрев раз в неделю исключительно для поддержания температуры около 5 С и просушивания воздуха, это не сильно повлияло на сроки цветения. И судя по всему моей теплицы достаточно чтоб без обогрева получить плоды. Последний обогрев в теплице был примерно 20 февраля. А регион у меня не южный.
Наташа, я через несколько лет хочу строить теплицу на 120-150 кв.м. и она будет тоже углубленная, но другого типа. Да, рассада цитрусов в балконных контейнерах. Еще немного фото цитрусов в первой (более старой) теплице.
