Евгения Боброва
Пионы и флоксы считаются классическим сочетанием, растения подходят в качестве соседей друг другу. Цветение флоксов приходит на смену пионам, благодаря чему создается цветник непрерывного цветения. Но не рекомендуется высаживать молодые пионы рядом с флоксами в первый год, считается, что флокс может ограничить рост пиона.
Шиловидный флокс морозоустойчив и не нуждается в укрытии, но осенью посадки нужно замульчировать слоем торфа, компоста или перегноя, это поможет сохранить поверхностную корневую систему и будет дополнительным удобрением по весне. В бесснежные зимы можно укрыть лапником
Многолетние флоксы можно высаживать весной и осенью. Сентябрь-октябрь подходят для посадки, но при посадке осенью нужно ориентироваться на заморозки и учесть время их наступления, так как для укоренения понадобится не меньше месяца. Посадки обязательно мульчируют любым материалом для защиты от резкого понижения температуры.
Повторное цветение у флоксов возможно, но не стопроцентное явление. Попробовать получить его можно, используя такой прием агротехники как обрезка. У метельчатого флокса могут повторно зацвести сорта раннего срока цветения и среднего при теплой осени. Острым инструментом, секатором или ножницами отрезают отцветшие соцветия- макушку и небольшую часть стебля. У шиловидного флокса нужно подрезать отцветшие побеги на высоте около 4 см, тогда растение также может дать вторую волну. Не лишним будет подкормить растение после обрезки. Вторая волна, кстати, не будет пышной как первая, но все равно порадует цветом и ароматом.
Септориоз или белая пятнистость, несмотря на название проявляется в виде серо-коричневых пятен неправильной формы. На поверхности листьев появляются темно-бурые точки и пятнышки, отдаленно может напоминать паршу яблони, которые затем увеличиваются и желтеют. В запущенном состоянии лист усыхает и отмирает. При первых признаках удаляют листья, кусты и почву вокруг, а также соседние растения обрабатывают медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью 1% раствором с повторением через 7-10 дней. При уже развитом септориозе побеги с пораженными листьями вырезают с куста и утилизируют, сжигают, а оставшиеся растения проливают бордоской жидкостью.
Следует открыть приобретенный пакет, досыпать в него землю или торф, увлажнить, земля должна быть чуть влажная, но не мокрая. Этот пакет поместить в еще один, чтобы испарение влаги, шло медленнее и положить на хранение в холодильник или в любое другое место, где будут сохраняться условия +1-2 градуса. Раз в неделю следует проверять корневище на предмет подсыхания, гнили или прорастания. Корневище должно быть в покое до апреля, как почва прогреется можно высаживать в грунт. Если растение уже с ростками, то лучше посадить его в горшочек, где он будет расти и добиваться хорошей вегетативной массы, так как при хранении в холодильнике растения, которые начали расти, могут заболеть, заплесневеть. Контейнер не выставляйте на прямые солнечные лучи и обеспечьте температуру от 5 -15 градусов, чтобы замедлить рост, полив проводите по мере подсыхания почвы.
У флоксов обрезают увядшие цветоносы, а полную обрезку проводят в конце сезона по окончанию цветения. Проводят обрезку спустя месяц после цветения, но за несколько недель до наступления заморозков. Используют острый инструмент, например секатор, срезают надземную часть, оставляя пеньки от 2-3 до 10-20 см.
Взрослые флоксы хорошо переносят пересадку. Более того, опытные садоводы не держат кусты флоксов на одном месте больше 7 лет, так как у растения наблюдается резкое уменьшение соцветий, снижение роста. Поэтому кустовые формы пересаживают и делят через 5- 6 лет, а ковровые разделяют каждые 3-5 лет.
Флоксы можно подкармливать до 6 раз за сезон. Весной применяют азотные удобрения, например мочевину, небольшими дозировками, вторая спустя месяц, подойдут также органические удобрения как коровяк и минеральные типа аммиачной селитры. Также можно использовать внекорневые подкормки. Летом азотную подкормку снижают или отказываются вовсе, так как она провоцирует рост зеленой массы, а цветения будет очень мало. Поэтому в июле вносят фосфорно-калийные удобрения, которые будут стимулировать обильное и долгое цветения. Можно применит готовые минеральные комплексы для цветущих растений. Хороший старт, как не странно задают осенью, после цветения, ведь здоровье растения, рост и цветение зависит и от его перезимовки. Для флоксов в осень используют суперфофат, золу, или минеральные комплексы «Осень», а также используют торф, компост в качестве мульчи.
Делить флоксы можно в любое время от начала роста (апрель-май) до конца цветения (август-сентябрь). Однако, лучшим временем считается весна. При весеннем делении флоксы зацветут в год посадки, при осеннем- в следующем сезоне. Летнее деление проводят лишь при необходимости, так как это период цветения, такие деленки хуже укореняются на новом месте. Лучше выбрать период до или после цветения, в прохладный день.
Выбирая посадочный материал нужно обратить внимание на сорт, он должен подходить для условий выращивания вашего региона. Саженцы предпочтительнее выбирать с закрытой корневой системой – в контейнерах или с крупным земляным комом, но также часто можно наблюдать продажу корневища в пакетах. При выборе саженцев флокса обращают внимание на общее состояние растения: не должно быть признаков болезней, вредителей, деленки должны быть сильными без повреждений, с хорошо заметными почками возобновления, побеги зеленые, плотные, у корневища должны быть молодые корешки, не высохшие. Для посадки в осень выбирают посадочный материал с 2-3 стеблями и листьями, для весны с 4- 5 стеблями.
Все флоксы относят к светолюбивым растениям, но требования к интенсивности освещения у разных видом отличается. Для кустовых флоксов типа метельчатого можно выбирать освещенные и полузатененные участки, особенно рассеянная тень подходит для высокорослых флоксов с насыщенным, темным окрасом соцветий. Почвопокровным типа шиловидного лучше отдать место только на открытых участках, хорошо освещаемых солнцем. Сильное притенение не любит ни один вид флоксов, оно грозит ухудшением цветения.
К ковровым флоксам относят самый популярный вид -шиловидный. Подходящее место – открытый участок, освещенный солнцем, допускается рассеянная тень. Место лучше не выбирать в низинах, комфортно чувствует себя на склонах. При высадке саженцев, чтобы получить плотный ковер сохраняют расстояние 20–25 см друг от друга. Поскольку корневая система поверхностная, растения не заглубляют.
Для бордюров существует достаточное количество компактных сортов и зачастую в названии присутствует слово «Little» (Литл). Можно рассмотреть такие сорта как Литл Принсес (Little Princess), Литл Бой (Little Boy), Литл Лаура (Little Laura). Также интересные сорта – Мерцающая звезда и Бэби Фейс (BabyFace).
Среди видов кизильника можно найти некий образ почвопокровного растения. В основном это кизильник горизонтальный, благодаря тому что его побеги быстро разрастаются в стороны, и он может достигать до 2 метров ширину и получил свое второе название – почвопокровный. Популярные сорта: Урсинов, Коралловая феерия, Перпусиллис. Также есть еще вид кизильника- Кизильник прижатый – карликовое растение, медленно растущее, его побеги будто прижаты к поверхности земли, популярный сорт Little Gem.
Тля также может поражать и кизильник и, если вы обнаружили тлю на соседних растениях, лучше начать меры по избавлению от нее. Из препараторов применят хорошо известные Фитоверм, Биокилл, Биостоп. Главное проводить профилактические мероприятия, что предотвратить ее распространение: регулярные прополки, проведение санитарной обрезки, своевременная уборка растительных остатков, при наличии муравейника удалить его с участка, тщательное наблюдение за растением на предмет вредителя.
Пересаживать кизильник можно в любое время, но лучше остановится на весне- начале лета, это достаточно оптимальные погодные условия. В любом случае к пересадке нужно подготовить место. Важные условия: солнце или частичное затенение; почва – хорошо дренированная, смесь суглинка, песка и компоста. Можно добавить в посадочную яму сбалансированные гранулированные удобрения.
Кизильник является не только морозоустойчивым, но и засухоустойчивым растением. Частый и обильный полив ему не требуется. Поливают его от 1 раза в 2 недели до 1 раза в месяц, все зависит от состава почвы, погодных условий и возраста растения. В засушливое лето конечно потребуется чуть более частый умеренный полив. Что уменьшить испарение влаги необходимо регулярно проводить прополку и замульчировать почву вокруг растения.
Для черенкования подходят как зеленые, так и одревесневшие побеги. Нарезают черенки острым инструментом. Заготавливают зеленые черенки весной. Длина -15 см и должна иметь не менее чем 2 междоузлия, нижний срез косой. Ускорить корнеобразование помогают регуляторы роста, в раствор, который можно поместить черенки, а затем высаживают под углом 45 градусов во влажный субстрат из дерновой земли, песка и перегноя. К осени их можно будет высадить на постоянное место, на зиму необходимо укрыть. Одревесневшие черенки подготавливают после первых заморозков, длина составляет около 20 см, на них должно быть минимум 3 почки. Их размещают в песок и откладывают на хранение в прохладном месте до весны, весной их укореняют также ка и зеленые.
Кизильник можно вырастить из семян, но это, во-первых, долгий процесс, во-вторых, у кизильника достаточно низкая всхожесть семян. Собирая семена с растения, а не приобретая их в проверенных, специализированных местах, нужно понимать, что такие растения могут не получить те признаки, которые имеются у материнского. Также собранным семенам необходима определенная послеуборочная обработка и условия хранения, что навсегда получается сделать правильно самостоятельно. Лучше приобрести уже готовые для высева семена, либо прийти к более эффективному способу – черенкованию.
